Santo Domingo a cinque mesi: il primo volo di Amy

Mamme in viaggio Di Valentina Gerini. A Santo Domingo con Amy, cinque mesi: paure e perplessità di una neomamma alle prese col primo viaggio in aereo della figlia.

Sono in ospedale. Lei ha soltanto due giorni di vita, io 27 anni ma sono nata con lei una seconda volta. L'ostetrica sta facendo un breve corso su come fare il bagno ai neonati e come trattarli in questi primi giorni di vita. «Vi prego, aspettate almeno che compiano un mese prima di portarli in aereo...», dice, guardando me. Evidentemente ce l'ho scritto in fronte che sono una viaggiatrice incallita.

Ecco, io ne aspetto cinque, di mesi, anziché uno, prima di andare in vacanza. Voglio portarla a Santo Domingo, a trovare la nonna e le zie.

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Primo volo in assoluto per la mia piccolina.
La preparazione è impegnativa: non ho mai viaggiato con un neonato e non so bene cosa potrebbe servire in volo. Da sola ho sempre portato lo stretto indispensabile, ma con un neonato? Cosa portare? E poi a cinque mesi Amy deve iniziare lo svezzamento: pappe, cartoni di latte in polvere (perché ha una dermatite atopica passeggera...). Mia madre allunga ogni giorno il suo elenco immaginario di cose "strettamente necessarie". E poi tutte quelle domande della gente che deve per forza renderti la vita difficile o crearti dubbi. «Ma sei pazza a viaggiare con una bimba così piccola? Io con mio figlio ho aspettato che avesse 6 anni prima di salire su un aereo», «Vai in erboristeria e fatti dare delle goccioline, un calmante, insomma qualcosa che tu le possa dare se fa i capricci in volo. Vuoi passare dieci ore con lei che ti strilla nelle orecchie?», «Secondo me è meglio che ti porti un bel po' da mangiare, così le dai i suoi alimenti a Santo Domingo».

Io, però, sono testarda come un mulo. Se a Santo Domingo le donne partoriscono e crescono figli, sicuramente troverò dei vestiti qualora dovessero servirmi, troverò anche cibo per neonati e tanta, tanta frutta fresca che da noi quasi ci sogniamo. 

Inoltre, se mia figlia mi assomiglia almeno un poco, non farà storie in viaggio e, se per caso dovesse farle, io sarò al suo fianco, per calmarla.
Come sempre, seguo il mio istinto di viaggiatrice che, mescolato a quello di mamma, trovo sia decisamente infallibile. Quindi prendo la mia decisione: io e mia figlia partiamo, cascasse il mondo. Anche se sono un'amante del fai da te, la nostra prima vacanza la prenoto in agenzia, per una questione di convenienza economica: il pacchetto volo + hotel per una parte del soggiorno costa meno, stavolta. Bene, così mi stipulano anche la polizza assicurativa, che non manca mai quando viaggio. Con i bambini, poi, è sempre meglio farla.

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Partiremo da Milano e atterreremo all'aeroporto de La Romana, con un volo diretto Alitalia, charterizzato da Eden Viaggi. Passeremo una settimana in hotel (perché io, mamma tuttofare, ho assoluto bisogno di non dover cucinare e pulire un appartamento almeno per una settimana!) e 15 giorni in giro tra la casa della nonna e qualche altro hotel meno turistico.

La lista delle cose da portare in valigia con un neonato e la culla in aereo.

Itinerario stabilito, adesso pensiamo ai bagagli. Pensando e ripensando a cosa sia assolutamente necessario portare in cabina e cosa sia invece sufficiente portare nel bagaglio da stiva, scrivo la seguente lista per il bagaglio a mano:

• 2 biberon
• 1 litro di latte per neonati
• 2 omogenizzati di frutta
• una decina di bavaglini (perché Amy sta mettendo i destini e sbava come un San Bernardo)
• una decina di pannolini
• 1 pacco di salviette umide per neonati
• 2 cambi completi
• 2 ciucci
• un paio di giochi
• il suo inseparabile telo masai che usiamo per dormire
• Tachipirina
• un medicinale omeopatico o naturale per la nausea/vomito
• delle goccioline per il dolore alle orecchie

SUGGERIMENTO

Se vostro figlio soffre di mal di mare o mal di macchina e prevedete che possa trovare fastidioso volare, soprattutto nelle fasi di decollo e atterraggio, può essere utile tenere a portata di mano qualcosa di naturale per aiutare il senso di nausea. Io ho sempre con me Nausil, un integratore alimentare a base di zenzero. Se invece vostro figlio soffre di otite o sapete che le sue orecchie spesso presentano molto cerume, tenete a portata di mano delle gocce che aiutino ad ammorbidirlo e a prevenire il dolore che il troppo cerume può causare per il cambiamento di pressione, come Dolomir, un coadiuvante specifico per la detenzione del condotto uditivo a base di mirra.

Nel bagaglio da stiva, oltre ai vestiti per entrambe, metto anche una scatola di latte in polvere e qualche omogenizzato di frutta.

Arriviamo a Malpensa ed Amy è sveglia e pimpante. Si guarda attorno, chissà che pensa. Viaggiando con un infante, trovo che siano tutti molto gentili con noi. Siamo i primi a fare il check in e i primi a salire in aereo. Teniamo con noi il passeggino fino a quando non arriviamo alle scalette del velivolo, in pista. Lì, lo prendono in consegna gli addetti ai lavori. Lo rivedremo a Santo Domingo.
Saliti in aereo (un charter Alitalia che prevede un volo diretto a La Romana) le hostess mi chiedono se voglio la culla. Ma certo! La culla è essenziale quando si viaggia con un infant. Dopo il take off la culla verrà posizionata sulla parete di fronte al mio sedile. Perfetto.
Mi viene consegnata una cintura, da legare alla mia, per poter mettere in sicurezza la bambina. Quindi Amy si appoggia su di me, sulla mia pancia, la lego e siamo pronte.

L'aereo inizia a muoversi e piano piano si stacca da terra. Lei non fa una piega, né un lamento o una smorfia. 

Addirittura la vedo aprire e chiudere gli occhi in maniera stanca, con lo sguardo assonnato succhia il ciuccio come a tenerselo stretto da qualche malintenzionato che vuole rubarglielo e poi si addormenta. Nel frattempo le hostess si avvicinano e attaccano la culla alla parete. Una scatola di stoffa blu, adatta per neonati di lunghezza fino a 80 centimetri. Sgancio le nostre cinture di sicurezza, prendo Amy con gentilezza, la appoggio nella culla, la lego con le cinture che trovo alle pareti di questo letto ad alta quota e la copro, l'aria è un po' fredda in cabina. Adesso è fatta. Siamo sistemate. Lei dorme beata. Sembra nata per volare.

In volo...

Io mi rilasso un poco, accendo il monitor, metto le cuffie e scelgo un film. Sono così emozionata che non riesco a chiedere occhio al momento! Il tempo passa e lei si sveglia solo una volta. Lo fa urlando ma il rumore dell'aeromobile in volo ovatta un poco le sue grida, per fortuna. Ha fame, così chiedo alla hostess se per cortesia può scaldarmi un po' di latte. Qualche minuto dopo la signorina torna con il biberon bello caldo ed Amy può così riempire il suo pancino. Successivamente decido di cambiarle il pannolino, così vado alla toilette. So che c'è un fasciatoio ma prima d'ora non ho mai fatto caso a dove si trovi. Chiudo la porta e scansiono il piccolo bagno di due metri quadrati. Proprio sulla parete laterale, accanto al wc, scorgo un piano che si può aprire e stendere. Eccolo! Certo, non è abbastanza lungo per un cambio pannolini come si deve e in bagno non c'è nemmeno abbastanza spazio per muoversi liberamente, ma si può fare. In fondo, io ed Amy siamo viaggiatrici e ci sappiamo adattare a tutto! Pulite e profumate, usciamo e torniamo ai nostri posti. Gli altri passeggeri ci guardano mentre camminiamo lungo il corridoio. «Ma che carina!», «E che brava, non si è mai sentita fino a ora», commentano alcuni. Effettivamente non possono dire che abbia disturbato il loro volo! Le do un bacio a stampo sulla fronte, perché sono proprio orgogliosa di avere una bambina così brava. Una piccola, dolce cucciola viaggiatrice.
Giusto il tempo di qualche coccola, qualche risatina, una canzoncina ed Amy si riaddormenta. Sarà la pressione, lo sbattimento, la stanchezza del viaggio da Pisa a Malpensa, la situazione generale, il rumore... Fatto sta che lei dorme tutto il tempo. Dieci ore di volo sembrano volare, io riesco a vedere un film, a riposare e a arriviamo a La Romana che mi sembrano passate appena tre o quattro ore.

Prima di atterrare la cambio, la preparo alla calura che ci accoglierà una volta aperto il portellone dell'aeromobile. 

Sono previsti 28°C e a Milano ce n'erano soltanto dieci. Via la maglia a manica lunga, via i pantaloni. A volte tendiamo a coprire molto i neonati, con il terrore che una insignificante corrente d'aria possa far loro venire una polmonite. Loro non parlano e non possono dirci se hanno freddo o caldo. Come ci possiamo regolare allora? La pediatra mi ha insegnato a prendere me stessa come riferimento per quanto riguarda la sensazione di caldo o di freddo che mia figlia può avere. Se io sento caldo perché fuori ci sono 30°C, mia figlia sarà sicuramente accaldata quanto me. Se fa freddo, basta che metta una mano sul petto della mia piccolina per sentire se il suo corpicino è freddo oppure no. Se è freddo allora molto probabilmente Amy sta meglio con un maglioncino in più. Quindi, visto che siamo ai Caraibi, un bel body a canottiera e un paio di calzini saranno sufficienti. Una goduria. La vedo sgambettare felice, sta sicuramente meglio senza tutti quei vestiti che le impediscono i movimenti. Rotea i piedi a destra, poi a sinistra, quasi a sgranchirsi e preparasi all'atterraggio. 

Inizia la vacanza: il primo bagno nell'oceano, la piscina e la frutta fresca.

Atterriamo, scendiamo, espletiamo le formalità d'entrata. Lei col suo ciuccio, seduta sul passeggino, ciondola in avanti per vedere, osservare, controllare. Usciamo dall'aeroporto e saliamo su un autobus che ci porta in hotel. La prima cosa che faccio, una volta arrivata in camera, è spogliarmi e indossare un abito leggero. Poi andiamo al ristorante, che si trova proprio in spiaggia, con Amy che scalpita alla vista di quell'oceano cristallino che luccica. Mi avvicino a un tavolo e penso a come sistemare la piccola, in modo tale da non doverla tenere in braccio mentre mi alzo per andare a prendere da mangiare. Mi viene un'idea! L'arte di arrangiarsi, che la mia famiglia dominicana mi ha trasmesso, mi suggerisce di posizionare la scocca del passeggino sulla sedia di plastica, così da improvvisare un seggiolone. La lego ben salda alla seduta, le metto un asciugamano dietro la schiena per evitare che sudi troppo a contatto con la stoffa del passeggino e mi dirigo a prendere da mangiare. A lei faccio assaggiare un pezzo di ananas. Mentre io mangio un'insalata fresca e saporita, lei succhia l'ananas soddisfatta. (con i suoi due dentini cerca di  morderlo ma non ci riesce e allora si accontenta di succhiare).

Dopo l'ananas è il momento dell'oceano. Costume, bandana, crema. 

Anche troppa crema. Sembra un fantasma da quanta crema le ho messo. Capisco che la prossima volta non devo esagerare così! Le metto anche il pannolino da acqua, che avevo messo nel bagaglio da stiva. Tutto è pronto per il suo primo bagno: acqua dei Caraibi arriviamo!
La spiaggia è bianca e leggermente calda. L'oceano è una vera meraviglia. L'acqua è così cristallina da stentare a credere che sia vera. Il gioco di luci che i raggi del sole creano a contatto con il mare rapisce lo sguardo della bambina. Così ci fermiamo a riva a guardare l'acqua, lo scintillio la incanta. Poi piano piano, passetto dopo passetto,  entriamo. Lei non fa un verso, un pianto, o un sorriso. Sembra imbambolata. Chissà cosa sta provando? Mi faccio fare qualche foto, per immortalare questo momento speciale, così che anche lei possa un giorno rivedersi nel suo primo bagno ai Caraibi. Rimaniamo a mollo per qualche minuto e io sono soddisfatta come se avessi scalato una montagna a piedi scalzi! Io e lei in spiaggia, a Bayahibe. Un sogno che è divenuto realtà. Avevo lasciato questo posto da sola e adesso ci sono tornata con mia figlia. Lei sorride a tutti e sembra davvero contenta di essere arrivata in Repubblica Dominicana.

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Fuso orario. Concediamo il tempo ai più piccoli di adattarsi in maniera naturale.

La piccina è visibilmente stanca dopo il bagno in mare e si addormenta seduta sul passeggino, all'improvviso. Qua è ancora giorno, ma in Italia l'orologio segna mezzanotte. Ci sono cinque ore in più. Non la costringo a rimanere sveglia, come invece faccio con me stessa per prendere subito abitudine con l'orario giusto. Lei è piccola e ha i suoi tempi. Il suo corpo si abituerà pian pianino al nuovo orario, giorno dopo giorno. E se, per darle da mangiare, dovrò svegliarmi di notte fino alla partenza, non ha importanza. Lo farò, purché, di questo cambio orario, ne risenta solo in maniera naturale e non forzata.
Da quel giorno non ci siamo fatte mancare niente. Lei dormiva quando aveva sonno e mangiava quando aveva fame, ma mi ha sempre seguita in ogni attività. Siamo state in spiaggia, in piscina, ad Altos de Chavon, dalla nonna e in chiesa. In chiesa? Sì, in chiesa. Ho deciso di battezzare Amy a Bayahibe, in una graziosa chiesina fronte mare dove il parroco si è offerto di celebrare la funzione con un preavviso di un paio di giorni. Mia madre ci teneva che Amy fosse battezzata (io sinceramente ho altre credenze e altri pensieri) e alla fine mi sono detta: che cambia un segno della croce in più o in meno sulla fronte di mia figlia? Se un giorno vorrà seguire la strada che sia la nonna materna che paterna le stanno indicando, si sarà già incamminata. Altrimenti avremo soltanto trascorso un paio d'ore in una chiesa vista mare ai Caraibi. Così, battesimo effettuato, siamo andati tutti a festeggiare in spiaggia, in un ristorante proprio in riva al mare.

Valentina Gerini Ho due grandi passioni: i viaggi e la scrittura. Dei viaggi ne ho fatto la mia professione, diventando accompagnatrice turistica. La scrittura è il mio hobby. Mi piace avere una vita piena di cose da fare: sono una mamma, lavoro, collaboro con un mensile toscano, mi impegno a portare avanti il progetto Gli scrittori della porta accanto e scrivo libri. Volevo un marito nero, StreetLib - Collana Gli scrittori della porta accanto (seconda edizione) La notte delle stelle cadenti, StreetLib - Collana Gli scrittori della porta accanto (seconda edizione). SCHEDA DELL'AUTORE

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Repubblica Dominicana: 10 motivi per visitarla

Viaggi Di di Valentina Gerini. Dieci buoni motivi per visitare la Repubblica Dominicana, tra musica, rum, sole e mare mozzafiato.

La Repubblica Dominicana, comunemente chiamata Santo Domingo (grazie alla capitale Santo Domingo De Guzman) occupa il 64% dell'isola dell'Hispaniola (la parte restante è il territorio di Haiti) ed è una delle maggiori isole delle Antille, nel Mar dei Caraibi. Fu la prima colonia nel Nuovo Mondo fondata da Cristoforo Colombo.
Si raggiunge con voli charter o con voli di compagnie di bandiera diretti o con scalo. Ha un fuso orario importante comparato all'Italia: cinque ore in meno quando da noi è in vigore l'ora solare (inverno), sei quando è in vigore l'ora legale (estate). Ma non fatevi spaventare da questa differenza. I bambini, così come gli adulti, faranno presto ad abituarsi!

Nel cuore dei Caraibi, l'isola offre spiagge mozzafiato, distese di palme da cocco e canne da zucchero.

Ma anche piccoli paesi caratteristici e tanto, tanto divertimento. Meta indiscussa delle vacanze all'insegna del sole e della musica, è spesso al centro delle polemiche riguardo a turismo sessuale (è inutile negarlo, alcuni turisti si recano sull'isola per questo scopo), povertà e criminalità. Ma la Repubblica Dominicana è molto altro: è sorrisi, è amicizia, è solarità, è divertimento, è abbronzatura, è snorkeling, è scoperta.
Per motivi famigliari, mi reco lì ogni anno e scelgo sempre il fai da te: alloggio in appartamento al Vittoria House nel piccolo pueblo (paese) di Bayahibe, affitto un'auto ed esploro differenti zone del paese, vivendo in tutto e per tutto l'atmosfera dominicana. Perciò in questo elenco troverete 10 motivi per cui vale la pena visitare questa località dettati da una persona che, quando si reca lì, la vive realmente.

10 buoni motivi per cui vale la pena visitare la Repubblica Dominicana.

1. Il clima.
   Gode di temperature estive durante tutto l'arco dell'anno. Si tratta di un clima tropicale dunque non esiste una grande differenza tra inverno e estate. La differenza sostanziale si trova nelle piogge e nell'umidità dei mesi estivi (la stagione degli uragani ha inizio a giugno e termina a dicembre). Il mese più caldo è agosto, i mesi più "freschi" sono gennaio e febbraio. Generalmente le temperature, anche a gennaio, non scendono mai sotto i 20 gradi. E quando si registrano 15 gradi di notte in febbraio (come nel febbraio appena trascorso), i dominicani dormono col piumone!
2. Le spiagge. 
   Di sabbia bianca, circondate da altissime palme verdi, le spiagge di Santo Domingo sono mozzafiato. Trattandosi di un'aerea di oltre quarantottomila chilometri quadrati, le spiagge sono moltissime e di differenti tipi. A mio avviso quelle più belle si trovano al sud. Questo perché il sud è bagnato dal Mar dei Caraibi, quindi le acque sono, per legge, più calme e cristalline. Mentre il nord è bagnato dall'Oceano Atlantico. In assoluto, la più bella che ho potuto visitare è Bahia De Las Aguilas, raggiungibile dalla zona di Barahona, all'estremo sud-ovest della Repubblica Dominicana, al confine con Haiti.
3. I colmado.
   Si tratta di qualcosa di simile ai nostri "alimentari" o ai vecchi "sali e tabacchi" dove puoi comprare qualsiasi cosa al dettaglio. Puoi chiedere una sigaretta, 100 grammi di riso, due pannolini, una banana... Molti di loro mettono musica a palla dalle prime ore del mattino e diventano così ritrovo di dominicani e turisti che si intrattengono bevendo birra gelata e ascoltando musica.

4. Santo Domingo. 
   La capitale dell'isola, una città grande e dalla storia affascinante. Città coloniale, con edifici e monumenti che ne testimoniano la grandezza del passato. Molte sono le case dei colonizzatori che negli anni si sono dilettati nella conquista di territori come Messico e Perù. Essi, infatti, usavano Santo Domingo come base per partire con le loro spedizioni alla volta del Nuovo Mondo. Il Conde, la strada principale della città, tappezzata di bar e locali turistici, si dirama in un'infinità di stradine tutte da scoprire. Ovviamente, mai addentrarsi nei quartieri più pericolosi e malfamati, al di fuori dell'aerea centrale della città.
5. Bayahibe e i suoi tramonti. 
   Si tratta di uno dei tanti paesini di pescatori diventato, nel tempo, località turistica. Famoso in tutto il mondo, questo piccolo pueblo è un centro nevralgico di divers che vengono a fare corsi per immersioni, di turisti fai da te, di stranieri (molti italiani) che vi si stabiliscono nei mesi invernali. Piena di ristorantini fronte mare, colmado, locali dove poter osservare uno dei più bei tramonti della vostra vita, Bayahibe offre un buon compromesso per chi desidera vivere una vacanza all'insegna del mare in un sito turistico ma pur sempre immerso nella vita dominicana. Dai vari bar fronte mare si gode di un ottimo spettacolo durante il tramonto, quando il sole si cala dolcemente nel mare e il cielo si colora di arancione.
6. La comida.
   La bandiera dominicana, come la chiamano i locali, è un piatto che include riso, fagioli e carne di manzo. Mangiare a Santo Domingo, se ci si accontenta dei piatti locali, costa pochissimo. Una comida (ovvero un pasto completo, come sopra descritto) costa circa 3€. I comedor,  ovvero dei "ristoranti" dove si può acquistare cibo casereccio sia da mangiare in loco che da asporto, spuntano ovunque come funghi. La cucina dominicana poi non è solo riso e fagioli. Ci sono tanti altri piatti che meritano l'attenzione di un viaggiatore: dalle empanadas (piccoli fagottini fritti ripieni di carne) ai succhi di frutta rigorosamente naturali, dal sancocho (una zuppa con dentro di tutto un po') al famosissimo picapollo (pollo fritto in maniera squisita accompagnato dal platano fritto). Altrettanto buoni sono i ristoranti situati direttamente in spiaggia. Il prezzo sale un poco, rispetto ai comedor in centro delle città, ma si ha la possibilità di mangiare fronte mare. Al mattino si arriva alla spiaggia pubblica a Bayahibe, il cameriere di turno chiede se si desidera un tavolo e, se si acconsente, viene apparecchiato, alla buona, direttamente in spiaggia. 

7. La musica.
   È parte integrante della vita dominicana ed è inevitabile ritrovarsi a canticchiare qualche motivetto, una bachata o un merengue. A Santo Domingo si balla ovunque, davanti i colmado, nelle discoteche, per le strade, nelle proprie case. Nessuno si lamenta se una persona, in casa propria, alle otto di sera, alza il volume della musica. Anzi... è un'ottima scusa per fare festa! Se poi a completare l'atmosfera c'è un po' di birra o qualche bottiglia di rum allora siamo a cavallo!
8. La birra e il Ron. 
   Come già accennato, a Santo Domingo si beve birra quasi ghiacciata. Il paese è produttore di differenti marche di birra ma la più conosciuta e apprezzata è la Presidente. Viene conservata in frigo rigorosamente intorno ai 3-4°C, così fredda da andar giù in un solo sorso. Il paese produce anche rum di ottima qualità. Ci sono differenti marche fra cui scegliere, le più famose sono il Ron Barcelò e il Brugal. Immagino che non sia da precisare che al dominicano piace bere, credo lo abbiate capito da soli... 
9. Surf e tante altre attività. 
   L'isola, grazie alla sua grandezza e differenza di paesaggi, offre tanti tipi di attività per tutti i gusti. Provo a elencarne brevemente alcune.
   
   • Per i surfisti è adatta la zona nord del paese, come Cabarete, dove le onde dell'oceano e il clima sempre ventilato offrono una perfetta combinazione per cavalcare le onde. 
   • Per gli amanti delle spiagge sicuramente da non perdere l'isola di Saona, raggiungibile facilmente con una escursione dal porto di Bayahibe a poco più di 20€, e l'isola di Catalina, raggiungibile invece dal porto di Caletta, nella città de La Romana. La prima offre spiagge paradisiache mentre la seconda offre possibilità di fare snorkeling. 
   • Chi invece predilige le passeggiate nel verde non si perda d'animo. La Repubblica Dominicana offre anche paesaggi che non hanno nulla da invidiare alle nostre colline. Al centro del paese, infatti, si trova una montagna, il Pico Duarte, che supera addirittura i 3000 metri e dove le temperature sono decisamente sempre più fresche e la vegetazione è rigogliosa. 
   • Per chi ama la natura in tutta la sua potenza non resta che consigliare il Salto Del Limon, le cascate che si trovano vicino a Samanà e che offrono spettacoli unici così come il famoso Parco de Los Haitis. Sempre nella zona di Samanà, invece, per chi ama gli animali, c'è da segnalare il passaggio delle balene (le megattere) nel periodo di febbraio.
   • Sulla strada che da La Romana porta a Santo Domingo invece una sosta obbligatoria è quella a La Cueva De Las Maravillas dove, scendendo sotto terra in alcune grotte suggestive, si ha la possibilità di osservare dei disegni risalenti all'epoca dei Tainos (gli indigeni che popolavano l'isola prima dell'arrivo di Colombo).
   • Già segnalata è l'aera di Barahona che con la splendida Bahia de las Aguilas (dove le tartarughe vengono a deporre le loro uova), il Lago Enriquillo e la Laguna di Oviedo (famosa per i fenicotteri rosa), è conosciuta per il turismo eco-sostenbile.
   
   
10. Gli abitanti e l'arte di arrangiarsi.
    Sempre sorridente, il dominicano medio, dà enorme confidenza a chi visita il suo paese. Si offre spesso di aiutare e di portare in giro le persone. Certo, c'è da stare attenti. C'è chi lo fa con la speranza di ricevere qualcosa in cambio, chi lo fa con l'intenzione di fregare, chi lo fa con la speranza di cambiare in meglio il proprio destino, ma non facciamo di tutta l'erba un fascio. Di fatto, metà della mia famiglia è dominicana e posso asserire che molti dominicani sono buoni, sempre felici, amano godersi la vita giorno per giorno, attimo per attimo, e la vivono secondo le loro possibilità. L'arte di arrangiarsi deriva anche da questo, dal saper improvvisare per campare. Date a un dominicano una tenda per ripararsi dal sole, un posto dove sedersi lungo la strada, qualche attrezzo da meccanico e lui  inizierà immediatamente a lavorare, mettendo un cartello con su scritto "Meccanico per moto". 

Valentina Gerini SCHEDA AUTRICE

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Samanà on the road: viaggio nel Nord-Est della Repubblica Dominicana

Viaggi Di Valentina Gerini. Samanà onthe road: da Bayahibe lungo l'Autopista del Nordiste/Route 7 che spacca in due l'isola di Santo Domingo.

Anno 2011. Partiamo alla volta di Samanà. Ricordo ancora quando, nell'ormai lontano 2003, avevo sentito per la prima volta nominare questa penisola: lì infatti si era svolta la prima edizione dell'Isola dei Famosi. Memore delle bellezze viste in televisione, una volta sul posto ero decisa a visitarla. La decisione, come sempre, è repentina: affittare una macchina con una compagna di viaggio, stesura di un itinerario abbozzato, due vestiti in una borsa e partiamo.

La jeep da noi affittata ha qualche problema alla frizione, a volte si ingolfa. Da Bayahibe a Santo Domingo la questione non ci preoccupa più di tanto, la strada è costeggiata da negozi e case, talvolta da resort all'inclusive (zona di Bochachica e Juandolio).

Ma quando, prima della capitale, si deve svoltare a destra prendendo l'Autopista del Nordiste/Route 7 che spacca in due l'isola collegando la parte sud, toccata dal mar dei Caraibi, con la parte nord, bagnata dall'Oceano, la questione si fa più seria. Non una casa, non una macchina, non un paese.
Ma a vent'anni non ti preoccupi più di tanto e prosegui senza pensare. Ci fermiamo all'unica stazione di servizio che vediamo, un parador ben servito dove anche altri turisti e dominicani stanno mangiando e facendo una sosta. Riso bianco, platano fritto, una chuleta (bistecchine di maiale fritte) e siamo pronte per riprendere il viaggio.
Dalla radio esce una merengue divertente che rallegra il nostro animo, già eccitato per il cammino appena intrapreso. La strada deserta sembra la famosa Route 66 americana, ai lati d'un tratto si materializzano delle coltivazioni di palme da olio, una distesa infinita che fa quasi male alla vista. "Il cimitero delle palme" lo chiamano i dominicani, ce ne avevano parlato prima della partenza.
Proseguiamo con un buon ritmo, Ilaria, la mia compagna di viaggio, guida come un autista di formula uno. Il sole è alto in cielo, il fresco del mattino ce lo siamo ormai lasciato alle spalle e l'aria condizionata diventa necessaria.

Arriviamo sulla costa nord toccando la cittadina di Nagua e subito giriamo a destra in direzione Samanà. 

Sono più di 3 ore che guidiamo e decidiamo di sostare una notte nel piccolo paese di Las Terrenas, zona turistica abbastanza conosciuta. Ci fermiamo nell'agenzia turistica di Colonial Tours and Travel e subito ci consigliano un piccolo appartamento libero.
Dopo una doccia ristoratrice, usciamo in esplorazione. Tutto pulito, tutto preciso, tutto perfetto. Sembra di essere in Europa. Quasi non si vede un dominicano in giro, non si sente la musica provenire dalle case, non si vede un colmado che offre birra gelata. Il villaggio sembra costruito a misura di turista, come la zona del Dominicus di Bayahibe, da dove noi siamo partite. Non è ciò che cercavamo però ormai siamo in ballo e dobbiamo ballare. Ceniamo in un ottimo ristorante di pesce e ci fermiamo a bere qualcosa in uno dei tanti club in stile europeo che si trovano in centro.

Al mattino facciamo colazione in un bar francese e, zaino in spalla, riprendiamo la nostra macchina per arrivare fino a Samanà.

Immersa nel Parque Nacional Los Haitises, la punta della penisola si introduce nell'Oceano Atlantico dando luogo a meravigliosi paesaggi. La cittadina sembra dipinta da un abile pittore, le case vicino al porto hanno tutte lo stesso stile, in legno, colorate e ben tenute. Devono costare un occhio della testa! Cerchiamo un hotel e ne troviamo uno piccolo, poco distante dal malecon, la strada che costeggia il mare piena di ristoranti e locali di svago. Il piccolo albergo, di cui ancora ricordo il nome (Hotel Samanà Spring), offre una doppia pulita e impeccabile, con bagno in camera, a soli 1000 pesos, l'equivalente di 20 euro. Ci fermiamo, posiamo gli zaini e andiamo subito al porto. Vogliamo vedere le balene, siamo a febbraio e in questo periodo sono solite passare in queste acque.

Le megattere giungono dal canada nelle calde acque vicino Samanà per la riproduzione e l'accoppiamento. 

Possono raggiungere dimensioni che vanno dai 12 ai 16 metri, fanno acrobazie e i maschi possono emettere un suono, simile ad un canto, che può durare fino a 20 minuti. Ci fermiamo alla prima spiaggia che incontriamo e, come sempre fiduciose, ci fidiamo di uno dei tanti venditori di escursioni. Saliamo su una barca, una semplice lancia monomotore che dà l'impressione di non poter reggere le forti onde del mare aperto. Di fatti, di lì a poco, la barca inizia sballottare e a prendere acqua. «Niente paura!», ci rassicura la guida e altrettanto fa il capitano. Io intanto sono in preda ai conati di vomito. Mi consigliano di guardare un punto fisso ma di fisso non c'è niente, solo acqua in agitazione!
Le balene pare siano più lontane del solito oggi e dobbiamo spingerci un poco più in là. "Fantastico!", penso. Quando, però, le balene si fanno vedere, facendo mostra del loro corpo e della loro grande agilità con un'acrobazia rimaniamo tutti a bocca aperta. Una madre salta fuori dall'acqua con il suo piccolo, per poi rientrare subito immersa nel blu. Che spettacolo! Una volta viste le balene rientriamo, per mia fortuna, approdando sull'isolotto di Cayo Levantado, dove possiamo pranzare e trascorrere qualche ora in spiaggia.

Io ho il mal di mare, mi sembra ancora di essere in acqua anche se ho i piedi ben saldi sulla terra ferma. 

La sera ceniamo in uno dei tanti ristoranti locali di Samanà e ci prepariamo alla partenza del mattino successivo, in direzione Cabarete, vicino Puerto Plata, verso ovest. 
Di primo mattino, decidiamo di passare per le cascate del Limon, ma il tempo non è dalla nostra parte. Il sole di ieri sembra scomparso ed è stato rimpiazzato da delle grandi nubi grigie, una forte umidità e la pioggerellina che non sembra aver intenzione di cessare. Non ci importa, ormai siamo qua e vogliamo vederle. Ci fermiamo al primo cartello che troviamo che indica le cascate. Parcheggiamo e chiediamo informazioni al ragazzo che ci raggiunge non appena abbiamo fermato la macchina. Lui può accompagnarci fino ad una delle cascate, a piedi. «Non ci vorrà molto», dice. In Repubblica Dominicana è cosi: o ti fidi di tutti e speri che ti vada bene o non ti fidi di nessuno e non esci nemmeno di casa. Noi ci fidiamo e iniziamo una scalata lungo un sentiero di montagna che si fa man mano scivoloso a causa della pioggia. I prati si trasformano in vegetazione fitta, verde e rigogliosa e la terra diventa fango. Non abbiamo di certo gli abiti adatti: infradito e pantaloncini, io, addirittura, una corta gonna di jeans. Ma chi si immaginava una scalata verso la vetta?

Camminiamo una mezz'ora buona, con l'acqua che scroscia sulle nostre teste, senza un ombrello che ci ripari.

Incontriamo altri turisti lungo il cammino e la cosa ci rincuora, chi va è eccitato chi torna ci dice che ne vale la pena. Finalmente un piccolo chiosco vuoto, sotto il quale ripararsi. Una tettoia di legno con qualche panca e un cartello che indica che, di lì a pochi metri, troveremo una delle cascate. «Sono sette», ci informa la guida e noi ne vedremo solamente una. "Beh, meglio che niente", mi dico. Ci avviciniamo in preda all'euforia e vediamo l'acqua limpida scendere a picco da una parete mezza rocciosa e mezza verde. Il tuffo produce un suono assordante e dalla schiuma bianca dell'acqua che cade ne nasce una pozza trasparente che si divide in rigagnoli e fiumiciattoli. Uno spettacolo senza eguali, come ogni volta che osservi la natura e ti rendi conto di quanto sia maestosa. La sensazione è identica a quella provata alla vista delle balene, il giorno prima. Il ritorno verso la macchina è decisamente meno faticoso non solo per la pendenza in discesa ma anche perché ci sentiamo più leggere, soddisfatte di ciò che abbiamo visto.

Arriviamo a Cabarete dopo pranzo, in tempo per goderci un pomeriggio di sole sulla fantastica spiaggia bianca, lunga da perdersi all'orizzonte, affiancata da un mare increspato pieno zeppo di surfisti alla presa con le onde.

Il tempo è di nuovo cambiato. C'è sole, il clima è ottimo, ben ventilato e non afoso come nella penisola di Samanà.
Il paese dalle case colorate e costruite una vicino all'altra è molto carino. Sembra costruito a misura di surfista. Ogni negozio vende tavole da surf, oggetti e abbigliamento legato a questo sport. Di italiani nemmeno l'ombra, tanti americani e inglesi.
La spiaggia, ampia e ben tenuta, è piena di locali che affondano tavolini nella sabbia e offrono possibilità di pranzare seduti in riva al mare oppure distesi su un'amaca. Che bello!
Pranziamo e cerchiamo una sistemazione per la notte.

Poi, per l'ora di cena, scendiamo di nuovo in spiaggia dove i ristoranti, una volta passata l'ora dei pasti, si trasformano in discoteche a cielo aperto.

Passeggiamo lungo la battigia, passando da un locale all'altro, bevendo qualche drink e ballando spensieratamente. Cabarete è un paese da giovani, non c'è dubbio!
Al mattino facciamo colazione in un piccolo bar sulla spiaggia costruito tutto in legno, aggrovigliato ad un grande albero che fa da perno e colonna portante a tutta la costruzione. Sembra gestito da americani e, di fatti, la colazione è esclusivamente americana: pancakes e caffè annacquato.
Ripartiamo in direzione Bayahibe, i nostri tre giorni di vacanza sono finiti. Prima di riprendere il lungo viaggio ci fermiamo, nei pressi di Nagua, ad osservare una parte della costa che si presenta davanti ai nostri occhi.
Le prime luci del mattino rendono tutto sempre più magico, il mare è una tavola e la spiaggia è deserta. Due palme si intrecciano quasi a formare un cuore, come se volessero darsi la mano, diventare l'una parte dell'altra, per poi proseguire, ognuna per i fatti propri, alte verso il cielo.
Ci facciamo una foto e poi partiamo. Sono stati tre giorni bellissimi!

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Valentina Gerini SCHEDA AUTORE

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Repubblica Dominicana on the road: da Bayahibe a Barahona

Viaggi Di Valentina Gerini. Repubblica Dominicana: un viaggio on the road da Bayahibe a Barahona, quasi al confine con Haiti.

Partiamo da Bayahibe di primo mattino.
Il piccolo centro abitato è già sveglio da un pezzo. La gente si alza all'alba, i colmado aprono presto e servono caffè bollente e piccoli dolci caserecci. I bambini vanno a scuola nelle loro uniformi bianche e blu ben stirare, i saloni di bellezza improvvisati in piccole baracche di legno spalancano le porte alle turiste. Arrivare nella capitale, Santo Domingo, è un lampo, con la strada nuova. Ci fermiamo a gonfiare la ruota di scorta. Dicono che non ci sia niente per chilometri sulla strada per Barahona, meglio essere preparati. Abbiamo deciso così, su due piedi, di spingerci a Sud Ovest, quasi fino al confine con Haiti. Sono state così tante le persone che ci hanno descritto quei luoghi come meravigliosi e unici che ci è venuta una voglia matta di partire. Posti insoliti da visitare se viaggi con un figlio piccolo, ma Amy è un'avventurosa, come la mamma, e sopporta qualsiasi ritmo e apprezza il viaggio. Un cambio a testa, qualche gioco per passare il tempo per la bambina e via.
Mentre siamo fermi a gonfiare le ruote, una vecchia signora si ferma a chiedere dei soldi: deve prendere una medicina ma non ha denaro. La aiutiamo e se ne va zoppicando, aiutata da un bastone, con un sorriso legato fin sopra ai capelli.
Proseguiamo nel centro della capitale dove il traffico è intenso e lo smog si fa sentire. Motorini guidati da gente senza casco che sorpassano da destra e sinistra, auto che si immettono in strada senza indicazioni. Una giungla. L'odore d'asfalto penetra dal cruscotto e l'aria condizionata non vince contro il calore del sole di mezzogiorno. Ancora tre ore e mezza circa e saremo a destinazione. Mio marito guida come fosse il capitano al timone di una barca di pirati: ha gli occhi anche sulla nuca, manda a quel paese chiunque ci sorpassi da destra, fa slalom tra le auto che sostano anche in mezzo di strada. Io non avrei saputo guidare in questo caos. Il mio compito è quello di stare seduta sui sedili posteriori, comoda e rilassata, e godermi il passaggio che scorre dal finestrino.

Da Santo Domingo a Barahona è un susseguirsi di piccole cittadine colorate e vivaci, con musica che suona in ogni dove e ragazzi che vendono di tutto in mezzo di strada. 

Se non si sta attenti si rischia di metterne sotto uno. Poi la strada si fa deserta, lascia la costa e si addentra in un paesaggio collinare secco. Sterpaglia e asfalto, nient'altro. Il traffico si dirada ogni volta che usciamo dai paesi. Sembra che nessuno stia viaggiando se non qualche pazzo autobus che sfreccia alla velocità della luce, sorpassando in curva. Dal nulla, vicino ad un ponte che attraversa le aride colline, spuntano delle bancarelle che vendono oggetti fatti a mano. Un susseguirsi di capolavori dell'artigianato: vasi, contenitori, botti, mestoli, statue. Tutto costruito in legno, levigato e, talvolta, pitturato. I prezzi sono stracciati e ci fermiamo a comprare qualche piccolo manufatto. Subito l'auto viene assalita da decine di venditori. Chi offre dei fagioli puliti e lavati, chi delle scatole di noccioline, chi dell'acqua fresca (dove caspita tengono un frigorifero qui? Io non ne vedo nemmeno uno!). Un ragazzo getta la spugna sul vetro e ci costringe ad attendere che lo lavi. Spruzza un po' d'acqua saponata e strofina via la polvere. Pochi centesimi ed è felice. Diamo il resto degli spiccioli ad una bambina che ci guarda imbambolata dal recinto della sua casa. «Cómprate un helado», le diciamo. Ma sembra che non possa comprarsi nessun gelato. La nonna arriva nel giro di qualche secondo e le sequestra i soldi. Lo faccio notare a mio marito che, con gentilezza, richiama la donna. «Signora, questi soldi sono della bambina». «Ah sì», risponde lei dolcemente. «Li ho presi per dividerli anche con i suoi due fratelli, perché non litighino». Giusto, divisioni eque.

Arriviamo a Barahona a metà pomeriggio e il paesaggio cambia di nuovo: una città vicinissima ad una grande macchia verde, tipica dominicana nello stile degli edifici e delle case.

L'hotel è un alto palazzo dipinto di bianco e azzurro. Entriamo e la calorosa accoglienza della receptionist ci fa sentire subito a casa. C'è un via vai di gente con lo zaino in spalla, fotografi e appassionati di natura. Siamo l'unica famiglia con una bambina piccola. Pazzi? No, avventurosi. Mia figlia inizia a correre verso gli ascensori, poi vede la piscina e, in lontananza, una lunga spiaggia bianca, poco curata. Il mare sembra una pozza d'acqua trasparente racchiusa dalla cornice di altissime palme.
Domani ci aspetta una bellissima giornata in spiaggia, a Bahia de Las Aguilas, accessibile quasi solo in barca da un punto poco distante dalla frontiera. Io sono al settimo cielo, sto respirando aria di avventura, pane per la mia anima.
Ci svegliamo all'alba, quando il sole crea strani giochi di luce con le foglie delle palme che lentamente si scuotono per la leggera brezza mattutina. Le zanzare sono elefanti al galoppo, mi hanno massacrata durante la notte. A niente è servito inzupparsi nel repellente come un biscotto nel latte. Ci prepariamo e scendiamo al buffet per la colazione. Una tavolata di otto donne americane è già lì che fa confusione: ridono e battono le mani festose. Sono in vacanza e si stanno divertendo. Anche ieri erano l'anima del ristorante durante la cena. «Fossimo stati a La Romana, adesso, il loro tavolo sarebbe stato circondato da decine di ragazzi pronti a provarci con loro», commenta mio marito. Ed è vero, non è un luogo comune. La zona turistica de La Romana e Bayahibe è una zona di pesca per molti ragazzi e ragazze in cerca di storie con turisti stranieri. Barahona sembra diversa, un luogo remoto dove ancora non c'è spazio per questo tipo di relazioni forzate.

Raggiungiamo la nostra guida e ci incamminiamo verso Sud Ovest, diretti a 12 chilometri dal confine con Haiti. 

L'autista guida velocissimo ma riusciamo comunque a goderci il paesaggio. Intorno si fa sempre più verde, mi ricorda molto l'Africa. Piantagioni infinite di platano, palme alte e piccoli villaggi di capanne e case arrangiate che si sviluppano lungo la strada principale. La povertà inizia a farsi notare ma, per assurdo, è tutto molto pulito. Le città nel centro dell'isola sono molto più sporche seppur più ricche. Incontriamo molte palazzine in costruzione che il governo offrirà ai più bisognosi (le nostre case popolari, per intenderci), numerose scuole e cliniche mediche. Pare che questa ultima legislatura abbia investito nell'istruzione, costruendo scuole anche nel più remoto dei villaggi. Sono stati anche allungati gli orari delle lezioni, inserendo una versione prolungata che tiene i bambini nelle scuole fini alle 16 o alle 17. Un modo per evitare che stiano per strada e si caccino nei guai. Una splendida notizia, questa, anche se, guardando un po' in giro, si notano ancora molti bambini che non frequentano la scuola. Osservando con attenzione si vedono donne indaffarate all'interno delle loro abitazioni: cucinano con un fuoco acceso in terra, tra qualche pietra; lavano i panni dentro a tinozze piene di acqua raccolta al fiume più vicino. I bambini camminano da soli verso la scuola lungo il ciglio della strada o giocano con ciò che gli capita tra le mani: una palla, un pezzo di legno, un giornale accartocciato, una bottiglia. Gli uomini vendono carni essiccate e frutta nei piccoli mercati. Gli anziani invece siedono su sedie di plastica malconce, posizionate fuori dalle case: guardano il via vai di persone e le poche macchine che passano.

La strada non è molto trafficata. «Nessuno la usa per arrivare fino ad Haiti e pochi sono quello che hanno la necessità di arrivare a sud», ci dice la guida.

«Ce n'è una più a nord, che arriva direttamente a Port-au-Prince, la capitale haitiana. Tutti usano quella». In effetti, poche persone scelgono questa area come meta di vacanza. È una zona dove il turismo è prettamente ecologico, dove si va per scoprire le meraviglie della natura, per entrare in contatto con essa. È un mondo lontano dalla classica vacanza solo mare e relax. Non esistono i Resort di lusso di Bavaro, Punta Cana o Bayahibe, qua. L'all inclusive è una materia ancora sconosciuta, i buffet degli hotel che offrono possibilità di mezza pensione sono scarsi e offrono cibo dominicano. L'aeroporto di Barahona è aperto solo ai voli domestici e la zona è, di conseguenza, tagliata fuori dal mondo del turismo di massa. Un male per gli hotel e i lavoratori, un bene per questa terra selvaggia. La vegetazione intanto si dirada e il paesaggio si fa più arido e secco. Ricorda la Grecia. Ci sono dei grandi cactus lungo la strada e qualche stazione di polizia per i controlli di frontiera.
Se contiamo le ore di viaggio fatte da quando siamo partiti raggiungiamo la quota di 7 ore di macchina totali. In Repubblica Dominicana non ci sono trasporti rapidi come il treno. Esistono autobus che percorrono lunghe tratte con mezzi confortevoli a pochi pesos, e piccole guague che collegano tra di loro tutti i villaggi, anche i più piccoli, ma il viaggio spesso è scomodo perché si e costretti a stare seduti per lungo tempo in un minivan della capacità di 10 persone che però ne trasporta almeno 20. Noi abbiamo scelto di guidare fino alla città di Barahona e poi di lasciarci guidare da persone esperte, per poter gustare la visita.

Arriviamo a Cabo Rojo, una punta di terra circondata da un mare da favola, e tutto si tinge di rosso.

La tipica terra africana, rossa, fine, che si spalma sul vetro della macchina e permette a stento di vedere attraverso. Siamo circondati dalla natura, pochi sono i turisti che arrivano fino qua. Incontriamo dei francesi appassionati di piante che studiano i cactus della zona e qualche americano che invece è lì per studiare le specie di uccelli autoctone. Salpiamo da Cabo Rojo a bordo di una piccola barca a motore. Il mare è una tavola e dopo aver costeggiato degli scogli con alcune piccole calette, raggiungiamo la spiaggia. Una lunghissima striscia di sabbia bianca da accecare la vista. Non c'è nessuno. Ci siamo solo noi. Il mare è cristallino di un verde azzurro tanto bello da sembrare dipinto. I pesci ci nuotano attorno e il silenzio è quasi una presenza fisica. Mia figlia è euforica: corre fuori e dentro dall'acqua, lungo il bagnasciuga per metri, poi torna indietro e corre ancora. Mio marito nuota e fa centinaia di foto. La guida imbastisce un semplice banchetto per il pranzo con il cibo che sua moglie ha cucinato: riso bianco, piselli al cocco, pesce in salsa, insalata, macedonia e caffè. Non ci fa mancare niente! Mentre sistema i piatti ci racconta che la spiaggia si chiama "baia delle aquile" perché, vista dall'alto, sembra il muso di un'aquila. È inserita nel Parco nazionale di Jaragua ed è un sito protetto, accessibile quasi esclusivamente in barca previo pagamento di una tassa d'entrata al parco.In alcuni periodi dell'anno è il luogo prescelto dalle tartarughe per depositare le uova. Vicino si trova la Laguna di Oviedo, luogo scelto invece dai fenicotteri rosa per la riproduzione. Che meraviglia!
Io mi sdraio al sole, sulla sabbia bianca come la neve. Il sole splende alto nel cielo, ci siamo lasciati alle spalle le nubi incontrate nel cammino. Che bellezza. Che pace. Mi sento in paradiso.

Valentina Gerini SCHEDA AUTRICE

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[La ricompensa è il viaggio] L'editoriale di Tiziana Viganò: madri di zucchero bruciato, donne da Haiti ai batey della Repubblica Dominicana

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Davanti al mio obiettivo si mettono in posa e sorridono.

Non importa il vestito logoro, non importa la pettinatura improbabile, neppure lo sfondo della casetta o della baracca di legno pericolante. Essere fotografate le riempie d’orgoglio, mi sto interessando a loro.

Pelle giovane, di mille sfumature di cioccolata, dal fondente al latte più chiaro, è liscia e stranamente asciutta sotto il calore allucinante che fa scoppiare i pori della nostra pelle bianca.

Pelle nera con rughe feroci, gonfia di mille pene, sculture di una storia: solo quaranta anni, sudati sangue.

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I capelli neri e crespi vengono sempre domati e stretti in mille forme fantasiose: le bambine sono splendide coi loro codini, treccine, rotolini, rasta, pieni di perline e nastri colorati, le donne hanno una vera mania per unghie e capelli, ma certe madri hanno poco tempo per sé, o farse non hanno troppa voglia di curarsi, si accomodano una retina e via. Come se lo stato dei capelli parlasse della loro vita.

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Sono gli occhi che colpiscono fino in fondo al cuore: con la forma a mandorla delle antilopi e con la rima nera non hanno bisogno di trucco per essere bellissimi, dolci e miti, arrendevoli e rassegnati.

Le donne giovani hanno occhi che sorridono, c’è ancora speranza e voglia di vivere; nelle altre gli anni hanno segnato profondamente il volto con solchi d’aratro, hanno tolto luce agli occhi che si stringono, si difendono, a volte c’è un vuoto, a volte un’emozione indefinibile... quale sarà il film che scorre in quel momento nella loro mente... una vita durissima, fatta di dolore e di precarietà, di ferro e di fuoco, di soprusi e di violenze, di sottomissione e di privazione.

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Le braccia sorreggono il corpo dei loro bambini, il gesto naturale delle mamme di tutto il mondo, ma non sempre lo circondano per proteggerlo, forse sanno che è inutile, o forse sanno di non esserne capaci: il mondo è troppo forte per loro. I bambini hanno forme rotonde, come tutti i cuccioli, ma la pancia troppo gonfia dice molte cose sulla malnutrizione. Qualche bambino siede solo e nudo sul terreno polveroso e sporco, non lontano dalla spazzatura e si succhia le dita, altri corrono e si rotolano per terra, giocano senza giocattoli, gridano, ridono, come tutti i bambini del mondo. L’occhio della comunità li segue, senza preoccuparsi troppo. Le madri con occhi smarriti si chiedono cosa metteranno in pentola per i loro figli, dove troveranno di che sfamarli.

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E sorridono ancora, ma nel profondo di quella luce che illumina le loro facce nere c’è un’ombra di dolore composto che lo rende amaramente dolce.

Le foto che ho scattato alle donne e ai bambini sono sul desktop illuminato: quelle facce nere mi guardano e io guardo le loro espressioni, le forme e i colori, gli sfondi con le baracche, le casette e i muri scrostati. Dov’è la rigogliosa natura caraibica dei nostri sogni di europei? Solo in una foto compare un gigantesco fiore di banana che grava sulla testa di Helena, come una lancia, come una spada di Damocle: inconsciamente ho escluso la natura in queste foto, ma ho trovato questo simbolo forte della sua vita e di quella di altre che mi hanno raccontato la loro storia. Sento ancora le loro voci, chiare o rauche, sempre pacate, sussurrate, dai toni molto bassi, nella loro lingua un po’ strana che suona come un fattore di ulteriore diversità dal contesto sociale dove la sorte le ha scaraventate...

Essere donne è difficile, sempre, ma ci sono luoghi nel mondo dove è sempre guerra, anche senza spari e bombe. Qui, in un paese della grande America, si perpetua una realtà che noi europei pensiamo finita per sempre o possibile solo in alcuni luoghi lontani dell’Africa o dell’India profonda: lo schiavismo esiste ancora, incatena esseri umani, violenta i loro diritti prendendosi gioco delle leggi internazionali, firmate a tavolino lontano dai luoghi dove si consuma e si corrode la vita reale sull’altare del denaro.

Donne più che vulnerabili ed esposte in una società maschilista e retriva, che castra lo sviluppo personale, a volte anche mentale, nega autonomia per la cronica mancanza di lavoro, condanna le donne alla dipendenza e alla sottomissione a un uomo. Adolescenti già incinte, partoriscono figli troppo spesso abbandonati, subiscono violenze, vedono nella prostituzione una delle poche soluzioni per garantirsi un pasto al giorno. La fame, oscena.

Se in Europa si parla di pari opportunità, di diritti, di libertà, ci sono paesi in cui la speranza è solo un filo di luce che si intravede in una oscurità che sembra non poter mai essere squarciata, ci si può aggrappare a quel filo immateriale ed essere sempre a terra. Eppure si può sorridere ancora, nonostante tutto.

Il terremoto ha sterminato la sua famiglia e così è fuggita dall’inferno e dall’atroce miseria di Haiti con una figlia di pochi mesi tra le braccia. Loucette ha un corpo e un viso da adolescente con i suoi 38 anni, ma nella sua vita ha passato dolori e traumi che schianterebbero chiunque. Eppure è tranquilla, sorridente, gentile, parla piano e si muove con grazia sgusciando tra la gente, quasi volesse rendersi invisibile.

“Sono viva, non sono malata, riesco a fare qualche lavoretto e comprare da mangiare per me e mia figlia. Sono felice. Certo, quando lavoravo negli hotel ero più contenta, ma con la legge sulle migrazioni mi hanno licenziata perché non avevo i documenti in regola. Non ho più potuto lavorare, solo saltuariamente, ma ora ho trovato due signore italiane da cui vado per fare le pulizie, dicono che sono brava e mi vogliono bene: mi danno sempre qualcosa da mangiare, mi pagano. Avevo un uomo, ma mi ha abbandonata quando ero incinta: ho partorito nel batey perché non potevo andare in ospedale senza documenti, ho avuto tanta febbre e il bambino è morto subito dopo. Sono viva per miracolo, ancora una volta, dopo il terremoto”.

Elisee è una donna giovane, ha un bel viso dove tutto è rotondo e un sorriso mite che si apre sui denti bianchi.

“Dieci anni fa sono venuta via da Haiti, avevo diciott’anni, e lasciavo il mio bambino di due anni alla nonna, non potevo portarlo con me alla ricerca di una nuova vita. A Barahona ho incontrato mio marito e abbiamo avuto due figli, ma il lavoro precario ci ha spinti a migrare di nuovo a San Pedro de Macorìs. Ora viviamo in un batey, in una baracca di legno che ho dipinto di rosa, per distinguerla da tutte le altre, azzurre e verdi, ed è nato un altro figlio: ora ho due maschi di 7 e 5 anni e una bambina di 6 mesi e il nostro sogno più grande è avere una casa migliore, vorremmo risparmiare per questo, ma il lavoro manca. Io non ho neppure i soldi per dar da mangiare ai miei figli, per fortuna i due grandi vanno a scuola e hanno il pranzo e la merenda assicurati, ma la piccola piange, non so che fare. Noi grandi possiamo soffrire la fame, ma i bambini no, non è giusto, loro non capiscono perché. E poi sono ammalati, i due grandi di asma, la piccola ha sempre la tosse e il raffreddore... mi mancano i soldi anche per le medicine. Mio marito non lavora più nei campi di canna, io vorrei cucinare e vendere cibo cotto ai lavoratori ma è tutto così difficile... devo lottare per i miei figli, per la loro fame di oggi e il loro futuro domani, la loro vita deve migliorare. Spero di riuscire ad ottenere presto le carte d’identità... con quelle sento che tutto potrà cambiare”.

Helena mi racconta una storia inquietante come la religione vudù che gli haitiani praticano da sempre, da quando sono sbarcati a Hispaniola strappati dalla madre Africa.

“Un cane rosso come il diavolo, con i denti sanguinanti, mi rincorreva nel sogno per divorarmi, pensavo di morire sempre, tutte le notti. Baron Samedi, il loa dei cimiteri, era pronto a strapparmi dalla terra per buttarmi nel regno dei morti: nemmeno Erzuli, la loa che invocavo, madre, spirito delle acque profonde, dell’amore e dei sogni riusciva a salvarmi. Ho cercato invano un rifugio, poi ho incontrato un pastore, lui mi ha spiegato che potevo credere in una salvezza e ho trovato un Dio che ha scacciato il demonio. Sono tranquilla ora, ma devo lavorare duramente, per fortuna mio marito sta con me e mi aiuta, abbiamo undici figli: quelli più grandi non hanno un lavoro stabile, uno solo taglia la canna nella stagione del raccolto, sei sono ancora piccoli e dobbiamo sfamarli. Prego Dio che mio marito rimanga con me”.

“Mi chiamo Cecilia ho 27 anni e non ho un cognome, né sono registrata all’anagrafe. Il mio papà venne da Haiti quando era piccolo, lavorava, ma quando avevo solo tre mesi morì, quindici giorni dopo che era morta anche la mamma. Sono cresciuta con la zia e non mi è mai mancato nulla. Quando il marito di mia zia si separò non potei più usare il suo cognome e neppure quello di mio padre, non sapevo neppure come si chiamava perché non ha mai avuto documenti.

Compiuti sette anni la zia, che doveva lavorare, mi lasciò in un batey con una conoscente, ma poi tornò a prendermi e mi portò con sé a La Romana, dove finii la scuola fina all’ottava classe. Mi hanno detto che mio padre ha avuto un’altra figlia, ma non so dove si trovano... e anch’io ora vivo sola, con mia figlia di quasi due anni... suo padre non sa che è nata, è emigrato in Cile.

Mi sento perduta: non ho documenti, non posso registrare mia figlia all’anagrafe, non so neppure dove sono sepolti i miei genitori che non avevano documenti, così come non ha documenti neppure mia zia....siamo tutti clandestini, irregolari, anche se da due generazioni viviamo e lavoriamo in Repubblica Dominicana. E’ una situazione terribile. Sto facendo di tutto per migliorare la mia vita,ma senza documenti posso solo fare lavori saltuari, curo bambini, faccio pulizie, cucino: ho fatto un corso per estetista e per elettricista, voglio imparare altre cose per poter lavorare, ma se non mi danno i documenti non posso aver un impiego fisso e rischio di essere deportata ad Haiti, una terra che non ho mai visto....La mia vita è così difficile.....”

Phelicia è una giovane di 24 anni che a soli 15 anni aveva già partorito due figli, lasciati ad Haiti con la nonna per migrare oltre il confine dominicano.
“Io so solo che voglio cambiare vita, entro tre anni sarò a Miami”.
Non sa come potrà realizzare il suo irrealizzabile sogno: non ha carta d’identità, è analfabeta, parla solo creolo, neppure lo spagnolo e non sa l’inglese, non ha soldi né riesce a lavorare, ora ha un altro figlio di 7 mesi da un marito da cui è completamente dipendente.
E’ incapace di un progetto realistico, ma il suo sogno la aiuta a campare.

Quinta di cinque figli che sono cresciuti sparsi in varie famiglie, Lala fu cresciuta da sua nonna, senza poter andare a scuola per mancanza di carta d’identità, pulendo case e lavorando in campagna.

“Sono madre di sette figli, due sono stati dichiarati figli di mia sorella, ma gli altri non hanno documenti. Così non ho potuto iscriverli a scuola. Sono molto triste perché non voglio che abbiano tanti problemi come quelli che ho avuto io nella vita. Ora una mia figlia è incinta e non potrà dichiarare suo figlio all’anagrafe... 
E’ dal 2012 che ho cominciato a chiedere i documenti, ma la mia richiesta venne persa, e nonostante continuassi a chiedere notizie, nessuno sapeva dirmi nulla: chiesi aiuto all’associazione Ascala che mi ha aiutato, però sto ancora aspettando la risposta del Ministero e sono passati sei mesi. 
Non ho niente che mi identifichi come persona, non sono niente, non esisto: e il lavoro è sempre precario, la legge dice che non posso lavorare senza documenti. Finirà mai questa situazione?”

di Tiziana Viganò Le idee migliori per scrivere, gli incipit e i finali si insinuano nella mia mente in quell’ora del mattino che precede di poco il risveglio, come nella nebbia, mentre sono ben sveglia quando in cucina mi diverto a inventare ai fornelli e sperimentare intrugli con erbe e spezie. Viaggiare è la mia passione e il mondo delle donne sta al centro dei miei interessi di scrittrice. Milano in 100 parole, Giulio Perrone Editore. Come le donne, PM Edizioni. Sinfonia nera in quattro tempi, Youcanprint. VAI ALLA SCHEDA DELL'AUTORE

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Appunti di viaggio nella Repubblica Dominicana: miscuglio di razze e provenienze diverse

È bellissima la Repubblica Dominicana, un paese che ti avvolge in una fascinazione che non si spiega razionalmente, te ne innamori e basta, ma con gli occhi della ragione vedi immensi contrasti, brutture ma anche stupende bellezze: resort lussuosi e insediamenti miserabili; spiagge bianche, acque turchesi, ma anche spazzatura puzzolente e plastica ovunque; facce bellissime e corpi statuari, ma anche troppi deformati da cibo malsano; la musica irresistibile e i silenzi del mare, ma anche i lamenti strazianti dei funerali e il pianto dei disperati che non senti ma sai che c’è; le immense piantagioni di canna, palma, banana e caffè che nascondono lavoratori che grondano sangue, schiavi ancora oggi dopo quattrocento anni; i colori incantevoli della natura e di tutto ciò che può essere dipinto, ma anche il nero e il rugginoso delle lamiere; la gentilezza e il sorriso di un popolo che ti strappa il cuore, ma anche la criminalità e la delinquenza; il colonialismo sfociato nel peggiore dei neocolonialismi.

La ricchezza di pochissimi e l’infinita miseria dei tantissimi.

Non basta la censura che il governo mette ai fatti più crudi a beneficio dei turisti che devono rimanere sempre tranquilli e felici, chiusi come animali rari nei recinti dei resort all inclusive, bevendo cocktail al ron sui bordi delle piscine orlate di palme,(che costano come sfamare una famiglia per una settimana), ballando con bellissime donne - spesso prostitute - al ritmo del merengue e della bachata, ma anche donne accompagnate da gigolò; i turisti riescono a vedere solo quello che vogliono e si immaginano di vedere, scortati come bambini da guide che si occupano di ogni loro necessità, evitando accuratamente il contatto con la realtà del paese e completamente ignari di una società durissima e difficile.

Questa grande isola non è solo un paese di bellissime spiagge, palme e resort: un mondo alieno, di fantasia, emargina il popolo, ma è una facciata comune a molti paradisi turistici del mondo.

Durante un viaggio in un paese come la Repubblica Dominicana, ci si fa molte domande sulle migrazioni e i migranti: sui flussi di andata e ritorno, inversi a quelli degli abitanti dell’isola.

Questa società di migranti è destinata ad essere un miscuglio di razze e provenienze diverse, tanta gente straniera viene per una vacanza, torna spesso poi si ferma qui, si sposa e mette su famiglia e attività.

Le facce bianche che vedo sono familiari e, appena aprono la bocca, mi sento a casa: se li incontro durante il periodo di bassa stagione sono i residenti, ormai stanziali, che hanno visto la possibilità di stabilirsi in un paese tropicale così lontano dalle nostre radici. Altri vengono solo d’inverno, per sfuggire al nostro clima freddo: tutti in cerca di un posto dove vivere meglio, anche se “il meglio” non è necessariamente proporzionale alla qualità della vita che, riconosciamolo chiaramente, in Italia è ai massimi del mondo.

Ci sono migranti che si innamorano subito del mondo diverso e non vogliono più tornare nel paese d’origine, o se ritornano lasciano il cuore altrove.

Desiderio di novità, oppure voglia di evadere da una realtà che sta stretta, ma anche e soprattutto fuggire da se stessi. Ci sono gli irriducibili che si lamentano dell’Italia come se fosse il paese peggiore del mondo, dove non si può avere un futuro, dove si vive malissimo, dove niente va bene.. Non sopporto più questi discorsi, fatti da gente che non vede oltre il proprio limitato orizzonte, che non conosce nulla della realtà di un mondo dove solo in pochissimi paesi europei, compresa l’Italia, che si contano sulle dita di una sola mano, si sta bene, si è ricchi, e ci sono davvero libertà e democrazia.

Ho visto molta gente italiana qui nella Dominicana, ho parlato con loro ed è chiaro che la fuga dal paese d’origine è sempre determinata da un’insoddisfazione personale. 

Alcuni giovani con spirito nomade o altri che hanno perso il lavoro in Italia negli ultimi anni di crisi sono emigrati perché hanno visto la possibilità di crearsi una nuova attività imprenditoriale con pochi soldi e molta fantasia (ma non tutti riescono) gli altri non sono spinti dalla necessità economica, molti sono i pensionati, molti i fuggitivi, naufraghi alla ricerca di un tesoro che forse non riusciranno mai a raggiungere.

Curioso questo angolo di mondo dove trovi uno spicchio di Italia in un mondo così diverso. Mi guardo intorno e trovo cose familiari e altre così lontane: c’è anche una zona di confine in cui i due mondi si incrociano e si fondono, in una dimensione comune dove sembra che gli italiani, quelli che hanno deciso di restare e mettere radici, abbiano acquisito il modo dominicano di prendere la vita, con calma e tranquillità assoluta, un elogio alla lentezza di chi riesce a uniformarsi alle tradizioni locali, che vive e lavora con ritmi ben lontani da quelli che ha conosciuto in passato e da cui si è allontanato, stanco di una vita che dà tutto, ma che pure toglie tantissimo.

I dominicani ci guardano senza perdere un sorriso che a volte percepisci un po’ condiscendente.

Come se fossimo esemplari di razza aliena da guardare con simpatia e curiosità, con stampato sulla faccia il ragionevole dubbio che le nostre certezze siano davvero le migliori del mondo, come noi proclamiamo sempre e comunque. Però si adeguano presto, il nostro modello, tutto sommato, ci ha fatto ricchi e li attrae, lo imitano con l’aria di chi segue qualcosa nell’attesa di vedere se funziona davvero, per valutarne con prudenza l’efficacia, senza scalmanarsi troppo e senza staccarsi troppo dalle proprie abitudini.

Poi ci sono i migranti di Haiti, con le loro facce africane che vengono da un altro mondo disastrato che pur vive nella stessa isola, diviso solo da un limite politico, labile come i campi che lo fiancheggiano: tra loro e i dominicani c’è una differenza culturale immensa, che persiste da secoli, nonostante la comune origine. In fuga da uno dei paesi più poveri del mondo, da oltre cent’anni vengono alla ricerca di un lavoro che li riduce come i loro antenati schiavi, oppure scappano dallo sfacelo causato dal terremoto del 2010 che ha annientato una terra e un popolo in un modo tale da rendere quasi incredibile la rinascita.

di Tiziana Viganò Le idee migliori per scrivere, gli incipit e i finali si insinuano nella mia mente in quell’ora del mattino che precede di poco il risveglio, come nella nebbia, mentre sono ben sveglia quando in cucina mi diverto a inventare ai fornelli e sperimentare intrugli con erbe e spezie. Viaggiare è la mia passione e il mondo delle donne sta al centro dei miei interessi di scrittrice.

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Ritrovare l'essenza, la lezione che ci viene dal mondo

Un capitolo del mio prossimo libro “Viaggi tra nuvole e terra” riflette su alcuni aspetti della Repubblica Dominicana, un paese di sogno solo in apparenza, che alterna fantastica bellezza a oscena bruttezza, in una diseguaglianza sociale che fa paura, dove la democrazia è un’ipotesi. Il contrasto con l’Italia è così stridente....

Essenza

Ma gli africani andranno verso l’Occidente?
Diventeranno scomposti, pedagogici, romantici, depressivi, maniaci del tutto sotto controllo?
Crederanno nella privacy, nelle vacanze, nei progetti,
nella testa proiettata verso l’avvenire e mai nel presente.
Si vergogneranno della deperibilità dei corpi, del vecchiume, degli scarti,
del rimediato, dell’aggiustato? Bandiranno il disordine naturale delle cose,
il contatto non legalizzato dei corpi, le mescolanze del nuovo e del vecchio, del fresco e del putrido? Gianni Celati

La penna acuta dello scrittore fa una riflessione che calza a pennello anche al modo di pensare di questo paese che solo geograficamente fa parte dell’America, ma che è assolutamente una costola dell’Africa trapiantata oltreoceano, con la violenza inaudita della tratta degli schiavi.
Il nostro concetto di felicità non collima con quello della maggior parte del mondo e come a noi sembra incomprensibile il loro modo di vivere e di concepire la vita, così a loro sembriamo tutti un po’ folli.

Vivere il presente però, anche se rende meno angosciati sulle cose che vanno oltre la sopravvivenza e la sicurezza della vita materiale, diventa un limite grande quando rende la vita così precaria e instabile che basta un niente per distruggere in un giorno tutto quello che si è guadagnato in mesi o in una vita – un’inezia.
Un lavoro precario che dura un giorno o una settimana e poi va cambiato, pagato in nero per una cifra ridicola, non permette di risparmiare nulla per i giorni peggiori e quando viene a mancare, o quando capita un evento naturale, una malattia, un problema qualsiasi tutta una vita si mette in pericolo, perché è solo un castello di carte.
Dove lo Stato non si fa carico della salute di chi è irregolare, anche di chi in teoria sarebbe cittadino ma non ha soldi, basta dover pagare le cure mediche e i farmaci per qualche giorno per dilapidare le risorse, dover vendere tutto il nulla che si possiede, saltare i pasti fino a quando non si è di nuovo in grado di lavorare; significa andare a vivere in una baracca o dormire per terra, non poter dar da mangiare ai figli o non provvedere al futuro di un genitore anziano che non è più in grado di provvedere a sé...una vita sempre sospesa sul baratro.

“Un giorno ridi, un giorno piangi, la vita è così”. Così si arriva all’essenza delle cose, dove ogni cosa è quello che è, si capisce il confine tra necessario e superfluo, si è felici di niente, anche solo della sopravvivenza, si impara ad aspettare tempi lunghissimi, ci si adatta a tutto, ci si rassegna all’inevitabile, alla Natura, al Destino: piedi ben ancorati alla Terra, desideri ridotti all’essenziale, una serenità che non è distacco, ma legame con la realtà... e anche negazione.
Il bisogno di vivere regge e sostiene un’esistenza così difficile: sogni progetti aspirazioni si scontrano con una realtà, con una Natura, che qui più che mai sembra “matrigna”, mascherata com’è dietro gli idilliaci aspetti che noi di questo “altro mondo” sempre sogniamo.

Indagare questo mondo, capirlo con empatia, serve anche a noi a connetterci con l’essenza. Abbiamo perduto il senso di quello che è davvero necessario e quello che è superfluo. Il nostro mondo complesso ci dà tantissimo, comodità, bellezza, ordine, sicurezza: se il lavoro negli ultimi anni di crisi è mancato a tanti, in Italia nessuno ha fame, ci sono ammortizzatori sociali che ci tutelano, la salute è garantita per tutti ad alto livello, i senzatetto sono pochissimi, ci sono centri di accoglienza e mense dei poveri, perfino i migranti e i profughi sono accolti con decenza.
Il nostro mondo non è perfetto, ma può essere sempre migliorato perché la democrazia e la libertà ci garantiscono e ci proteggono. Eppure ci manca la felicità, non siamo mai soddisfatti, siamo sempre alla ricerca di qualcosa che non sarà mai come lo vogliamo, ci lamentiamo di tutto, vorremmo fuggire non si sa dove.
La lezione che ci viene dal mondo di chi ha niente è proprio quella di accorgerci dell’essenza e dell’essenziale, di spogliarci di molte cose che sono come uno zaino pesantissimo che ci portiamo dietro senza avere la consapevolezza di poterle eliminare, di ritrovare il senso di ciò che è davvero importante nella vita, da conservare e difendere e quello di cui possiamo liberarci per vivere meglio.
Ritrovare l’essenza.

FOTO DI MATTEO ANGELINO PHOTOGRAPHY

di Tiziana Viganò Le idee migliori per scrivere, gli incipit e i finali si insinuano nella mia mente in quell’ora del mattino che precede di poco il risveglio, come nella nebbia, mentre sono ben sveglia quando in cucina mi diverto a inventare ai fornelli e sperimentare intrugli con erbe e spezie. Viaggiare è la mia passione e il mondo delle donne sta al centro dei miei interessi di scrittrice. Come le donne, Editrice Monti. Milano in 100 parole, Giulio Perrone Editore. VAI ALLA SCHEDA DELL'AUTORE

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